+7 (495) 778-77-12

Основные ошибки частных застройщиков

Технология ТИСЭ давно знакома многим частным застройщикам благодаря своей надежности, относительной простоте и значительной экономии материала. Жильё, построенное по технологии ТИСЭ, имеет отличные показатели по экологии, комфорту, теплоемкости и долговечности.

Чтобы Ваш дом, построенный по технологии ТИСЭ, соответствовал всем лучшим качествам, которые позволяет получить эта технология, нужно правильно организовать и выполнить все этапы строительства. Мне неоднократно доводилось выезжать в качестве эксперта на проблемные объекты, где нарушения, допущенные при строительстве по этой технологии, приводили к серьёзным дополнительным затратам. С уверенностью могу заявить, что, как правило, повторяются одни и те же ошибки при строительстве. Причина − нехватка практических знаний у застройщика и низкая квалификация, безответственность и неисполнительность наемных рабочих.

Большая часть ошибок приходится на фундамент ТИСЭ. Каких только вариаций на тему этого фундамента не пришлось увидеть, как только народ не изгаляется над гениальным изобретением Р.Н.Яковлева! К всеобщей радости, из-за своей простоты и надежности, технология ТИСЭ может простить строителю много ошибок, но до абсурда, всё же, доводить не стоит.

В этой статье мы подробно рассмотрим основные ошибки, допускаемые при применении технологии ТИСЭ, и поделимся опытом, накопленным нашей компанией. Надеемся, это поможет Вам построить замечательный дом по действительно народной технологии ТИСЭ.

Начнем по порядку. Самые безобидные ошибки – это разметка фундамента. Советую лично убедиться после рабочих в правильности геометрии разметки, и равномерного распределения скважин. Часто наблюдается нежелание рабочих бригад делать нормальную глубину скважин и особенно расширение внизу, хотя от этого напрямую зависит несущая способность готового фундамента. Рекомендую застройщику перед заливкой скважин лично проверить каждое расширение и глубину скважины. Это делается быстро и эффективно при помощи рулетки и фонарика. Также замечу, что чем шире расширение, тем выше несущая способность фундамента на любом грунтовом основании.

Часто встречаются ошибки в монтаже гидроизоляции несущих столбов. Ни в коем случае не пытайтесь как можно ниже опустить гидроизоляцию, она должна быть выше верхней кромки расширения на 15-20 см. Крепить гидроизоляцию советую следующим образом: от рулона рубероида или другого похожего материала отрезается кусок нужной длины, накручивается на отрезок трубы диаметром 25 см и в нескольких местах шов спаивается паяльной лампой либо строительным феном. После чего готовая гидроизоляция цилиндрической формы вставляется в скважину на определенную глубину и крепится изнутри по кругу несколькими гвоздями на 150 мм. Если выступающая часть гидроизоляции над землей превышает 5-7 см, рекомендую обмотать ее вязальной проволокой, чтобы предотвратить разрыв от веса бетона и сделать это лучше всего при спаивании шва на трубе. В качестве трубы можно использовать скрученный лист оцинковки.

Всем, почему-то, кажется, что скважины запросто заливаются миксером. В итоге либо куча бетона застывает на земле, либо мы видим наспех залитые столбы с деформированной арматурой, поврежденной гидроизоляцией, не равномерной высотой и другими проблемами. Чтобы этого избежать, заливку надо делать маленькой бетономешалкой на 130-160 литров. В итоге работа получается намного эффективнее и быстрее.

На следующем этапе я не советую размещать арматуру перед заливкой скважины бетоном, а напротив погружать готовый каркас в бетон после заливки скважины. Так как если не делать маленькие загибы арматуры внизу (на мой взгляд, совершенно бесполезные и усложняющие монтаж, в результате чего происходят неповторимые ошибки), то готовый каркас очень ровно и легко погружается уже в залитую скважину, не доходя до дна, и фиксируется там за счет вязкости бетона, попутно трамбуя его. Ни в коем случае не допускайте соединение арматуры с дном скважины (каркас должен быть короче скважины) т.к. со временем не защищённый бетоном арматурный каркас будет гнить снизу вверх.

Приступаем ко второму элементу фундамента ТИСЭ − ростверку. Во-первых, надо со всей серьезностью отнестись к трамбовке песка под ним. Иначе его низ будет с "пузом" на каждом проеме. А на счет качественного укрепления опалубки все догадываются, но не все делают. Конечно же, нужно помнить о гидроизоляции. Я рекомендую сначала обмазать торцы несущих столбов горячим битумом, потом постелить на песочную подсыпку рубероид с нахлестом примерно 3 см на опалубку. Завершает всю эту ответственную конструкцию правильное армирование с заливкой бетона. Нахлест арматуры должен быть не менее 20-30 см, и армирование при этом должно быть ровным и симметричным. От этого напрямую зависит несущая прочность ростверка. Далее идет заливка бетона. Категорически нельзя останавливать процесс заливки ростверка. Если временной пропуск заливки был значительный и бетон начал вставать, то следующая порция свежего бетона просто не «свяжется» со старым в силу технологических особенностей. И вся работа пойдет насмарку, если только вы заранее не предусмотрите технологическое соединение бетона (но на это уходит много времени и это отдельная история). И в завершении рекомендую после заливки и частичного схватывания бетона, накрыть его полиэтиленом или другим похожим материалом, чтобы созревание бетона было более качественным.

Надеюсь, что мои наблюдения уберегут Вас от ошибок в процессе строительства.



Ваши вопросы направляйте на наш адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
С уважением, ген. директор ООО "Хоум-Строй" Малеев О.А.

Также читайте