+7 (495) 778-77-12
×

Внимание

The was a problem converting the source image.

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/tak-stroit-nelzia

Основные ошибки частных застройщиков

Технология ТИСЭ давно знакома многим частным застройщикам благодаря своей надежности, относительной простоте и значительной экономии материала. Жильё, построенное по технологии ТИСЭ, имеет отличные показатели по экологии, комфорту, теплоемкости и долговечности.

Чтобы Ваш дом, построенный по технологии ТИСЭ, соответствовал всем лучшим качествам, которые позволяет получить эта технология, нужно правильно организовать и выполнить все этапы строительства. Мне неоднократно доводилось выезжать в качестве эксперта на проблемные объекты, где нарушения, допущенные при строительстве по этой технологии, приводили к серьёзным дополнительным затратам. С уверенностью могу заявить, что, как правило, повторяются одни и те же ошибки при строительстве. Причина − нехватка практических знаний у застройщика и низкая квалификация, безответственность и неисполнительность наемных рабочих.

Большая часть ошибок приходится на фундамент ТИСЭ. Каких только вариаций на тему этого фундамента не пришлось увидеть, как только народ не изгаляется над гениальным изобретением Р.Н.Яковлева! К всеобщей радости, из-за своей простоты и надежности, технология ТИСЭ может простить строителю много ошибок, но до абсурда, всё же, доводить не стоит.

В этой статье мы подробно рассмотрим основные ошибки, допускаемые при применении технологии ТИСЭ, и поделимся опытом, накопленным нашей компанией. Надеемся, это поможет Вам построить замечательный дом по действительно народной технологии ТИСЭ.

Начнем по порядку. Самые безобидные ошибки – это разметка фундамента. Советую лично убедиться после рабочих в правильности геометрии разметки, и равномерного распределения скважин. Часто наблюдается нежелание рабочих бригад делать нормальную глубину скважин и особенно расширение внизу, хотя от этого напрямую зависит несущая способность готового фундамента. Рекомендую застройщику перед заливкой скважин лично проверить каждое расширение и глубину скважины. Это делается быстро и эффективно при помощи рулетки и фонарика. Также замечу, что чем шире расширение, тем выше несущая способность фундамента на любом грунтовом основании.

Часто встречаются ошибки в монтаже гидроизоляции несущих столбов. Ни в коем случае не пытайтесь как можно ниже опустить гидроизоляцию, она должна быть выше верхней кромки расширения на 15-20 см. Крепить гидроизоляцию советую следующим образом: от рулона рубероида или другого похожего материала отрезается кусок нужной длины, накручивается на отрезок трубы диаметром 25 см и в нескольких местах шов спаивается паяльной лампой либо строительным феном. После чего готовая гидроизоляция цилиндрической формы вставляется в скважину на определенную глубину и крепится изнутри по кругу несколькими гвоздями на 150 мм. Если выступающая часть гидроизоляции над землей превышает 5-7 см, рекомендую обмотать ее вязальной проволокой, чтобы предотвратить разрыв от веса бетона и сделать это лучше всего при спаивании шва на трубе. В качестве трубы можно использовать скрученный лист оцинковки.

Всем, почему-то, кажется, что скважины запросто заливаются миксером. В итоге либо куча бетона застывает на земле, либо мы видим наспех залитые столбы с деформированной арматурой, поврежденной гидроизоляцией, не равномерной высотой и другими проблемами. Чтобы этого избежать, заливку надо делать маленькой бетономешалкой на 130-160 литров. В итоге работа получается намного эффективнее и быстрее.

На следующем этапе я не советую размещать арматуру перед заливкой скважины бетоном, а напротив погружать готовый каркас в бетон после заливки скважины. Так как если не делать маленькие загибы арматуры внизу (на мой взгляд, совершенно бесполезные и усложняющие монтаж, в результате чего происходят неповторимые ошибки), то готовый каркас очень ровно и легко погружается уже в залитую скважину, не доходя до дна, и фиксируется там за счет вязкости бетона, попутно трамбуя его. Ни в коем случае не допускайте соединение арматуры с дном скважины (каркас должен быть короче скважины) т.к. со временем не защищённый бетоном арматурный каркас будет гнить снизу вверх.

{gallery}tak-stroit-nelzia{/gallery}

Приступаем ко второму элементу фундамента ТИСЭ − ростверку. Во-первых, надо со всей серьезностью отнестись к трамбовке песка под ним. Иначе его низ будет с "пузом" на каждом проеме. А на счет качественного укрепления опалубки все догадываются, но не все делают. Конечно же, нужно помнить о гидроизоляции. Я рекомендую сначала обмазать торцы несущих столбов горячим битумом, потом постелить на песочную подсыпку рубероид с нахлестом примерно 3 см на опалубку. Завершает всю эту ответственную конструкцию правильное армирование с заливкой бетона. Нахлест арматуры должен быть не менее 20-30 см, и армирование при этом должно быть ровным и симметричным. От этого напрямую зависит несущая прочность ростверка. Далее идет заливка бетона. Категорически нельзя останавливать процесс заливки ростверка. Если временной пропуск заливки был значительный и бетон начал вставать, то следующая порция свежего бетона просто не «свяжется» со старым в силу технологических особенностей. И вся работа пойдет насмарку, если только вы заранее не предусмотрите технологическое соединение бетона (но на это уходит много времени и это отдельная история). И в завершении рекомендую после заливки и частичного схватывания бетона, накрыть его полиэтиленом или другим похожим материалом, чтобы созревание бетона было более качественным.

Надеюсь, что мои наблюдения уберегут Вас от ошибок в процессе строительства.



Ваши вопросы направляйте на наш адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
С уважением, ген. директор ООО "Хоум-Строй" Малеев О.А.

Также читайте